0.

В ХОРОГЕ
Там, где сливаются реки бурный Пяндж, бирюзовый Гунт и гордая Шахдара, на дне глубокого ущелья, расположенного на высоте 2200 м над уровнем моря, находится город Хорог. Образованный на месте двух маленьких деревень, существовавших здесь до революции, с 1925 года он является столицей Горного Бадахшана.

В этот город мы въехали под вечер, продолжая свое путешествие по Памирскому тракту.
1.

Пока туристы здесь весьма не многочисленны, и мне показалось, что более привычными гостями являются иностранцы, путешествующие иногда совершенно оригинально: нам повстречались одни чудаки из Европы, приехавшие в Хорог на раздолбанной «Ниве».

За последние годы в городе много сделано для привлечения туристов со всего мира: построено несколько ресторанов, отелей, гостевых домов, в одном из которых мы жили. В просторном внутреннем дворе нашего жилья был роскошный сад: яблони, груши, сливы, абрикосы... На еще не поспевшую черешню мы только облизнулись, а белой медовой шелковицей тайком от хозяев с удовольствием полакомились:
2.

3.

Недалеко от Хорога на склоне горы на правом берегу реки Шахдары - левого притока Гунта - раскинулся Памирский ботанический сад - самый высокогорный ботанический сад на территории бывшего СССР, ныне он уступает по высоте расположения лишь ботаническому саду в Непале. Здесь собраны растения, деревья и кустарники почти со всех стран мира. Мне очень хотелось здесь побывать, но удивительным и досадным оказалось то, что в воскресный день, когда мы находились в Хороге, сад был закрыт.

Зато нам удалось погулять в недавно реконструированном городском парке, расположенном вдоль реки Гунт и очень любимом жителями Хорога: мы заглянули в этот парк в сумерках и не смогли найти тихого уголка - всюду галдела детвора, все лавочки были «оккупированы» влюбленными парочками, в пруду парни устроили состязания по плаванию:
4.

В июне Хорог выглядит потрясающе – это зеленый город с цветущими кустарниками, огромными пирамидальными тополями, уходящими свечками в высокое небо и стволы которых похожи на громадные колонны … Город находится в глубоком каньоне, поэтому климат здесь вполне благоприятный: в зимний период, практически, не бывает сильных ветров и низких температур, а лето - теплое и сухое.
5.

6.

7.

Радушные хозяева хорогского гестхауса нас вкусно кормили. Надо сказать, что на протяжении всей поездки мы кушали за дастарханом – скатерть расстилается прямо на ковер или палас, покрывающий деревянный настил. Редко, но в разных кишлаках иногда все же дастархан накрывали на низенький стол, но сидеть за ним все равно приходилось на попе, скрестив ноги. С непривычки не очень удобно, да и не съешь много, когда коленки на живот давят. Зато после еды можно тут же, не отходя от «стола», принять горизонтальное положение, чтобы жирок не сбрыкнуть! Никто из нас за время путешествия не похудел ни на грамм!
8.

9.

В Хороге, как я уже говорила, построены несколько ресторанов, самый лучший из которых, расположенный на открытой террасе над энергичным Гунтом, мы посетили. К сожалению, ожидаемого счастья от ужина, съеденного за нормальным обеденным столом, сидя на обычном стуле, я не получила – то ли еда была не слишком вкусной, то ли холодный ветер, гулявший над рекой, сдувал в нее все ароматы…

Современное население Хорога составляет около 30000 человек, в основном, из памирских этнических групп:
10.

Сегодня Хорог – это научный, культурный, образовательный и экономический центр области. У жителей города - самый высокий уровень образования среди таджиков. И это не случайно – в городе функционируют несколько высших учебных заведений, в числе которых - новый филиал Университета Центральной Азии, Хорогский Государственный университет, Лицей Фонда Ага Хана.

В развитии города весьма активное участие принимают различные международные организации, в частности, программы развития ООН и Евросоюза и Фонд Ага Хана.

В 2000 г. правительствами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и Его Высочеством Ага Ханом при поддержке ООН был учрежден Университет Центральной Азии. Кампусы Университета располагаются там, где сходятся Памир, Тянь-Шань, Куль-Лунь и Гиндукуш – три кампуса находятся в городах Хороге (Таджикистан), Нарын (Кыргызстан) и Текели (Казахстан).
11. УЦА

Принц Карим Ага Хан IV - Его Высочество Ага Хан - является 49-м наследным Имамом (духовным лидером) мусульман-исмаилитов шиитской ветви Ислама. Ага Хан получил блестящее образование, в 1959 году закончив Гарвардский университет.

Титул «Его Высочество» был дарован Ага Хану в 1957 году Ее Величеством Королевой Великобритании, а в 1959 году Его Императорское Величество шах Ирана даровал ему титул «Его Королевское Высочество».

Ага Хан является создателем и спонсором многочисленных благотворительных проектов, осуществляемых во многих странах, имеет множество наград, почетных званий и премий от правительств разных стран в знак признания его заслуг.

Благодаря Ага Хану в Горный Бадахшан направляется значительная гуманитарная помощь, имеющая важнейшее значение для этого региона.

Не могу не рассказать про аэропорт в Хороге - единственный во всей ГБАО, в котором до сих пор используются малогабаритные винтовые самолеты типа ЯК-40 и АН-28, совершающие регулярные рейсы в Душанбе и некоторые другие города Таджикистана. Примерно на таком самолетике тридцать лет назад я летела из Душанбе в Хорог: помню, что свой рюкзак я сама внесла в салон, расположив его прямо в проходе, пассажиров можно было пересчитать по пальцам, во время полета стоял такой гул, что приходилось кричать моему попутчику в ухо, чтобы он услышал. Но самое экзотичное в полете – это посадка в Хороге. Рассказывают, что заход на посадку происходит не по приборам, а исключительно визуально - среди ущелий горных хребтов Памира. Честно говоря, я смутно помню этот волнительный момент, но мне рассказывали, что гораздо более впечатляющим, чем посадка, является взлет: после разгона, когда ВПП оканчивается, самолетик, вместо того, чтобы рухнуть в пропасть у Пянджа, взмывает ввысь…

ХОРОГ-МУРГАБ
Продолжив из Хорога свой путь по Западному Памирскому тракту, построенному в 1940г., можно добраться до Душанбе. Мы же в нашем нынешнем фотопутешестви здесь, в Хороге, поворачиваем обратно в Ош, но проедем по основной трассе Памирского тракта, пролегающей в долине реки Гунт:
12.

13.

14.

Здесь, в долине Гунта, природа наслаждается жизнью: благоденствуют деревья, цветут кустарники, зеленеют поля. По обоим берегам реки мы видим многочисленные кишлаки, находящиеся друг от друга, практически, в шаговой доступности:
15.

16.

17.

18.

По пути мы задержались в кишлаке Джелонди: здесь, в небольшом горном селении, имеются свои горячие источники, проехать мимо которых мы не позволили нашему строгому гиду. Как и тридцать лет назад, здесь все такие же забетонированные небольшие бассейны. Наверное, кто-то может терпеть кипяток, но я так и не смогла спуститься в бассейн, наполненный горячущей водой, глубже, чем по колено, а потом до самого вечера пыталась успокоить сумасшедшее сердцебиение…
19.

20.

По мере отдаления Памирского тракта от Гунта картина постепенно меняется: на смену деревьям приходят небольшие кустарнички, а затем и они исчезают: мы оказываемся среди высокогорной каменистой пустыни, достигающей своего апогея при въезде в Мургабский район:
21.

Мургабский район встретил нас совсем не дружелюбно: свинцовые тучи, ураганный ветер, мокрый снег… Не верится, что еще вчера мы были в солнечном и приветливом лете:
22.

23.

Но сегодня нам обязательно надо добраться до Мургаба, чтобы после ночевки там завтра продолжить свой путь к удивительному озеру Кара-куль - самому большому озеру на Памире, в бирюзовом зеркале которого отражаются вечно белые вершины гор…

Источники дополнительной информации.

Все долины Бадахшана рано или поздно приводят на плато Высокого Памира. По долине Гунта ведёт "из города Хорога в далёкий город Ош" Восточный Памирский тракт, построенный в 1933-37 годах, другие условно-проезжие дороги проходят по долинам Шахдары и Бартанга, но самая известная из альтернативных дорог поднимается вдоль Памир-дарьи из Лянгара в Аличур. Первый замыкает показанный древний Вахан "на макушке Британской Индии", второй стоит на Памирском тракте. О красоте и труднодоступности дороги Лянгар-Аличур я слышал до поездки не раз: мол, и виды там самые потрясающие на всём Памире, и машины проходят дай бог раз в неделю, так что быстрее выйдет добраться до Аличура через Хорог... Забегая вперёд скажу, что слава этой дороги по самому карнизу Крыши Мира всё-таки несколько преувеличиена, но тем менее мне удалось её проехать, и это безусловно того стоило.

О дороге Лянгар-Аличур - первая половина поста, а во второй половине начинаем путь по Восточно-Памирскому тракту, пересекающему на своих 728 километрах 5 четырёхкилометровых перевалов.

Основной транспорт памирских дорог дальше чем в соседний кишлак - семиместные джипы, ревучие и мощные, как вездеходы, с тугими танковыми антеннами по бокам и завёрнутыми в одно большое покрывало тюками на крышах. Такой джип я встретил во Вранге, он вёз народ из Лянгара в Хорог, но худощавый чернявый водитель Феруз с очень злыми и очень голубыми глазами сразу понял, что я пробираюсь в Мургаб, и сказал, что повезёт туда пассажиров на следующий день. Он назвал цену - 200 сомони, немного поторговавшись скинул до 150 (около 1000 рублей) и оставил мне свой телефон. В Лянгаре я обнаружил, что в этом глухом углу мой сотовый оператор (симку я покупал в Душанбе у местного "МегаФона") не ловит, и звонил Ферузу с телефона хозяев гостиницы. Вечером он говорил, что старутуем в 8, и понимая, что иногда местные таксисты приезжают раньше срока и их пассажиры люто спешат, я встал в пол-седьмого. К 8 утра я был готов, но дозвонившись до Феруза узнал, что поедем мы скорее в 9, чем в 8. Я сидел на дастархане, над головой небо становилось всё бледнее, а тени под ногами всё короче, и вот ближе к 10 часам вышел хозяин да сказал, что Феруз перезвонил ему и уже выехал с Зонга. Я переместился на дорогу, здесь похожую на аллею парка, всем своим видом чуждую автомобилям, и продолжил ждать там. Но прошло полчаса, а Феруза всё не было, и я пошёл назад в гестхаус, чтобы ему перезвонить. Так, между дорогой и гостиницей я бегал туда-сюда несколько раз, и в общем ещё не осознал, что у меня просто сдали нервы - усталость, чуждость среды, тугой автостоп, голландцы в хостеле с расспросами о Крыме, - я находился в том состоянии, когда контроль над собой уже потерян, но это ещё не понято.
Вот подошёл ко мне паренёк в чёрной кепке с надписью то ли "Памир", то ли "Бадахшан" - вчера два брата, почти близнеца, в таких кепках подсказывали водителю дорогу на Ратм, и это был один из них. Я позвонил Ферузу с его телефона, вновь не дозвонился, и начал возмущаться, что жду уже два часа и вообще всё это похоже на кидалово. Парень спокойно смотрел на мои эмоции, а потом вдруг выдал:
-А почём ты мне свой телефон продашь?
В руке у него был серп, и мне такой поворот совсем не понравился...

Но в конце дороги вдруг возникла пыль, и паренёк в чёрной кепке презрительно усмехнулся: "Вон, едет твой Феруз!", - другому джипу здесь в тот момент взяться было неоткуда. Феруз привёзл в Лянгар из Зонга двух бабушек, и подобрав меня, поехал обратно в Зонг. Мне он первым делом рассказал, что в прошлом году у него в России погиб брат - тоже шофёр, где-то под Челябинском он столкнулся с казахстанским лесовозом. Брата Феруз явно очень любил, от трагедии не оправился до сих пор, и мир видел сквозь её призму, но я это понял далеко не сразу. Сам же Феруз на заработки не ездил, а возил пассажиров на коллективном такси из Лянгара и других кишлаков Ваханской долины в Худжанд - такой рейс он делает раз в две недели, и путь с ночёвками в Калаи-Хумбе и под Душанбе занимает 3-4 дня - как поезд от Москвы до Читы или Иркутска. А в перерывах между худжанскими рейсами Феруз возил народ по Памиру - то в Хорог, то в далёкий Мургаб, и вот мы приехали в Зонг забирать других пассажиров - семью из шести человек, сверх которой для меня осталось седьмое место.
В Зонге мы встали на тихой улице, скрытой от Пянджа деревьями: пассажиры разговаривали с халифой, и нам надо было их подождать. Феруз с мужиками сидели в теньке у машины, тянулись минуты, десятки минут, часы, а на все мои вопросы, "ну когда же?", Феруз всё более раздражённо отвечал, что "да щас они выйдут уже!". Просидев часа полтора, я окончательно потерял самооблодание, и после очередного "да вот уже идут!", я со словами "грёбанная Африка!" пнул камень у дороги и стал требовать, чтобы Феруз отдал мне мой рюкзак - с меня хватит, я еду в Хорог!
Феруз невозмутимо ответил:
-Езжай, мне-то что, - а сам взял телефон и позвонил пассажирам, которым уже куда как более взволнованно описал ситуацию на ваханском языке.
В общем, дождались мы их где-то через полчаса - откуда-то сверху спустились рослый мускулистый загорелый памирец, похожий на эфиопа, две тётки в возрасте и две молодые женщины с ребёнком. У меня зарябило в глазах от ярких красок их нарядов. Рассевшись по местам, мы поехали - в 13 часов против изначально оговоренных 8 утра.

Да по уже знакомым с прошлой части пыльным серпантинам в Ратм начали набираться высоту. Последний взгляд на Ваханскую долину - хорошо видна дельта Памирки, голубая нить далёкой Ваханки да начало их стрелки, от которой начинается Пяндж. Там ниже вся Ваханская долина, устье Вахша и начало Амударьи, знойный , тревожный , закрытые от посторонних глаз туркменские Чарджоу и Дашогуз, грязный да хорезмские плавни . Всё это, кроме туркменской части, я проезжал.

Граница с Афганистаном здесь проходит по Памирдарье, то есть вот эти горы - по ту её сторону. Я знал, что афганская сторона здесь славится вьючными караванами, и например vvtrofimov как-то наблюдал за Памиркой растянувшийся на полтора часа (!) караван из сотен ослов, верблюдов и яков. Караванами же в Афганскую войну возили оружие из Пакистана , в том числе знаменитые американские "Стингеры". Сейчас там есть автодорога, но небольшой вьючный караванчик из пары ишаков попался на таджикской стороне - это чабаны спускаются на зиму с йеел (то же, что яйла - горное пастбище), на которые не въедешь машиной:

Граница здесь - чёрная пропасть несколько десятков метров глубиной:

Я заглядывал в неё в прошлой части, с руин Ратмской крепости. Теперь же мы скользнули над Ратмом без остановок:

И одинокий останец обозначил, что Вахан и вообще Бадахшан позади:

Или не останец, а расположенная чуть поодаль одинокая смотровая башенка, может быть сложенная ещё царскими солдатами, а может быть - кушанскими рабами на Великом Шёлковом пути:

В целом, дорога Лянгар-Аличур не так уж и сложна - грунт на ней весьма укатан, и хотя за несколько часов пути нам не встретилось других машин, всё же машины тут бывают может и не каждый день, но уж никак не раз в неделю. Я точно знал от других туристов, что в день моей поездки помимо нас из Лянгара в Мургаб ушла ещё как минимум одна машина, а ещё одна намечалась днём позже, и вполне возможно, что в те же дни уходили не только они. Уехать по этой дороге не так уж и сложно, куда сложнее - уехать бесплатно: в основном здесь ходят коллективные такси. Что же касается неземных красот, то... Здесь безусловно очень красиво даже по меркам остального Памира:

Но действительно красивый участок, тот самый карниз Крыши Мира - это всего лишь первые час-полтора пути. Самое потрясающее место - вот этот вот зигзаг по речной долине:

А на нём ещё один скелет эскаватора. В целом, хотя эта дорога тоже напоминает боливийскую "трассу смерти", всё же сложностью и страшностью ей далеко .

По правую руку от нас, на афганской стороне, тянулся Памир. Хотя в Афганистане живёт половина памирцев, в том числе целые народы (сангличцы, муджандцы), за Пянджем нас сопровождал Гиндукуш, а собственно Памир заходит в Афганистан лишь краешком между Памирдарьёй и Вахандарьёй.
Последний взгляд на Гиндукуш, его 6-километрвые пики. Со стороны Памира над Ваханской долиной нависает на самом деле не менее высокий Шахдаринский хребет, но его ледяные пики наверняка лучше видны из Афганистана:

Между тем, пропасть по правую руку закончилась, а с ней и головокружительные виды. Мы поднялись из Лянгара примерно на полкилометра, и под нами теперь 3300 метров над уровнем моря. Памирка при взгляде на её широкую дельту и бездонный каньон выглядела большой рекой хотя бы в пол-Пянджа, но оказалась почти что ручьём.

Её без труда можно было перейти вброд, постоять на земле Афганистана, и только другие пассажиры были бы против, потому что это заняло бы их время:

А они, заставив меня ждать пять часов, категорически не хотели ждать меня хотя бы пяти минут. Собственно, ещё на подъёме к Ратму Феруз сквозь зубы говорил мне, что так себя вести не надо, "у нас это называется характер показывать, а мы такого не любим". Позже я сделал ещё более глубокую ошибку - попытался извиниться, то есть в местной этике - показал слабость. Я сказал Ферузу: "извини, я тогда был неправ", на что Феруз ответил коротко "Ты всегда неправ!". Так проявлялась обратная сторона местной этики: сколь легко тут быть желанным гостем, столь же нетрудно и потерять лицо без права реабилитации, и думаю, будь я не чужаком, а местным, мне после такой сцены оставалось бы только навсегда уехать или прожить всю жизнь парией, деревенским дурачком. Я вспомнил свои школьные годы, когда любой уважающий себя класс обязательно держал одного незаменимого "лоха" - с одной стороны сидел оцепеневший от злости Феруз, с другой без остановок подкалывал меня и высмеивал мои вопросы "эфиопский" памирец, не замолкавший даже когда я надевал наушники - моя реакция в общем-то уже не имела знаечния. Но это всё была ерунда, я лишь фиксировал про себя влияние ситуаций "потери лица" на восточную этику и даже радовался, что могу оценить её с другой стороны. Хуже было то, что не установив контакт, я многого по дороге так и не узнал и не увидел.

На афганском берегу мелькнула сардоба - крытый бассейн, глиняная цистерна для воды, которой можно было напоить караван. Я , но там это памятники старины, а тут - что-то сродни заправочной станции для вьючного транспорта, ещё несколько лет назад использовавшейся по назначению.

В горах по ту сторону границы живут киргизы, небольшая их община есть в Афганистане и даже вроде бы в пакистанском Читрале. Впрочем, киргизы и с этой стороны живут, они - хозяева Крайнего Верха.

От реки Памир мы ушли вверх по одному из притоков, к небольшой воинской части, где проезжающим машинам проверяют документы. Здесь развилка - налево Аличур, а направо, и только после предъявления отдельных пропусков (общепамирский пермит тут не работает) - к озеру Зоркуль на высоте 4160м, из которого вытекает река Памир, то есть в широком смысле - Амударья. Первым европейцем, увидевшим Зоркуль и давший ему название Виктория, был англичан Джон Вуд, пришедший в 1838 году со стороны Британской Индии. Ну а во времена не столь далёкие туда доезжал на своём внедорожнике-кемпере и сделал великолепные фотографии frantsouzov .

Продолжаем путь, не помню точно вдоль какого из притоков:

Первые киргизы, и у меня было полное ощущение, что на той заставе мы прошли границу - о том, что здесь ещё Таджикистан, дальше будут напоминать лишь флаги да официальные надписи:

Кочковатый луг у речки, вида совершенно тундрового - возможно, потому что под ним вечная мерзлота:

По дороге - горные озёра. Вот это, например, Харгуш у одноимённого перевала высотой 4320 метров:

В безжизненных горах под низким ясным небом - потрясающий минимализм:

Это Восточный Памир, сама Крыша Мира, её не конёк, но скаты. Здесь не горы, а плато, почти плоская равнина на 3-4-километровой высоте, над которой 5-6-километровые хребты стоят небольшими холмами. На плато - пустыня, безводная и холодная, и мёртвые горы порой похожи на рудничные отвалы:

Вот и он, Восточный Памирский тракт, вид в сторону Хорога. Довольно большой его кусок, в том числе долину Гунта и два высоких перевала Кой-Тезек (4251м) и Тагаракты (4168м) я так и не увидел. В 2015 году ту часть тракта размыло, Ваханский путь как минимум один сезон был основным, и возможно, именно тогда дорога Лянгар-Аличур, накатанная китайскими фурами, стала несколько более проезжей.

Но и Аличурская котловина, в которую мы вышли с лянгарской дороги - одно из красивейших мест Высокого Памира. Её символ - многочисленные озёра, ближе всего к трассе - Сасыккуль, что в переводе значит, извиняюсь, Вонючее озеро:

И вот если такое красивое озеро тут называют Вонючим, то представить себе, каковы Яшилькуль (Изумрудное озеро) и Булункуль (Высокое озеро) за хребтом на заднем плане? Причём если Сассыколь - озеро солёное, с топкими липкими берегами, то те озера - старышия братья Сареза: Яшилькуль образовался в 13 веке как запруда обвала на реке Аличур, и сам Завал выглядит до сих пор как новенький.

Добраться к тем озёрам я не имел никаких шансов, но аж на три поста о них рассказал frantsouzov : дорога на Яшилькуль и днёвка на нём в двух частях . Булункуль же показывал vvtrofimov , назвавший одноимённый кишлак "самым весёлым на Памире" . Киргизы, живущие на пресных озёрах - не чабаны и не земледельцы, а рыбаки, и живётся им там получше, чем большинству других обитателей Крыши Мира.

По дороге руины чего-то - то ли геологических экспедиций, то ли воинских частей. Крайний Верх похож на Крайний Север...

Даже обликом селений, с той лишь разницей, что это не пятиэтажки или бараки, а мазанки, но в окружающем масштабе не разберёшь - селение издалека выглядит такой же кучей коробок. Впереди - Аличур, первое от Хорога село Высокого Памира:

Река Аличур, на которую нанизаны и озёра - по сути дела, верховья Гунта, в устье которого стоит Хорог:

Это тоже бывший СССР, поэтому здесь есть памятник не вернувшимся с Великой Отечественной:

Для туристов, едущих по тракту на велосипеде, мотоцикле, внедорожнике, в Аличуре есть гостевой дом, и может быть мне стоило сойти здесь - больше бы увидел на следующий день.

Пейзаж и люди Аличура:

А вот ещё одно отличие от Бадахшана - мечеть. Киргизы - народ не слишком-то набожный, но всё-таки сунниты:

На выезде из Аличура заехали на полчаса в небольшую ашхану, что с одной стороны ставило крест на моих планах увидеть озеро Ак-Балык, но с другой стороны я был не на шутку голоден. В закусочной подавали плов... с ароматным жаренным мясом яка!

На самом деле озеро Ак-Балык увидеть я вполне мог бы... если бы не скандал в самом начале пути. Эфиопообразный памирец, выслушав мои пожелания остановиться на полчаса у этого озера, кивнул, тоном психолога-самоучки сказал "Тебе это важно?"... и тут же обо всём этом забыл. Или может быть он даже сказал об этом Ферузу, но Феруз не счёл нужным останавливаться для того, кто "всегда неправ". Между тем, маленький Ак-Балык - возможно, красивейшее из Аличурских озёр: чистейшее, почти идеально круглое, с прозрачной водой бирюзового цвета и обилем рыбы, которая видна прямо с поверхности, причём рыба там живёт разных видов, и собственно "акбалык" ("белая рыба") - это форель. Ловить её запрещено повериями и законом, но просто увидеть - к удаче.
Ак-Балык опять же показывал frantsouzov , и ещё одно свойство этого озера - хотя расположено оно совсем рядом с трактом, с тракта его не видать. Но например вот это болотистое озерцо от Ак-Балыка находится буквально в паре километров, то есть проезжали мы его ещё засветло, и теоретически вполне могли бы сделать остановку. Возможностью увидеть Ак-Балык я и заплатил в итоге за утреннее проявление эмоций.

А на север от Ак-Балыка уходит узкая долина Ак-Жилга, и пройдя по ней километров 20 (проезжей дороги там нет), можно увидеть древнее городище Базар-Дара на высоте 4820 метров. В 11-12 веках это был довольно крупный город площадью около 30 гектар, дальний предок всех этих Потоси или Ла-Риконады - хоть в музеях, хоть в путеводителях его называют не иначе как "городом горняков ".

Скорее всего, на такую высоту рудокопы и рудознатцы забрались во время "серебряного кризиса", когда обеспечивавшие весь исламский мир благородным металлом рудники Панджшера и () перестали справляться с требуемым объёмом. Базар-Дара простояла на высокогорье порядка 80 лет, опустела в 12 веке, но "при жизни" была судя по находкам весьма богатым городом, куда в обмен на серебро привозили с Ферганской долины даже свежие фрукты. Крупнейшим его зданием был караван-сарай, но в Базар-Даре оформилось и постоянное население. И глядя на находки из Базар-Дары в душанбинском Музее Древностей, я не мог отделаться от ассоциаций со столь же богатой, суровой и недолговечной . Ещё одна параллель Крайнего Верха и Крайнего Севера... Базар-Дара была не единственным рудничным городом Восточного Памира, и скорее всего эти рудники так и остались высочайшими населёнными пунктами, когда-либо существовавшими на постсоветском пространстве: на высоте почти 5 километров и в наше-то время мало кто живёт...

А вдоль Памирского тракта за Аличуром появляются юрты:

Здесь они приземисты, как у туркмен и монголов, и видимо рассчитаны на злые горные ветра:

Иногда они стоят у самой дороги, и весьма вероятно, что здесь можно купить кумыс или ячью шерсть:

Встречаются здесь и сами яки, здоровенные косматые быки, не умеющие мычать, но умеющие хрюкать. у меня когда-то был отдельный пост, и скажу лишь, что увидеть их не так-то просто - многочисленные их стада я видел , а на Памире они мелькали у тракта дай бог если пару раз. Возможно, якам здесь ещё слишком жарко: в родном Тибете они не любят спускаться ниже 6 километров, а значит и на Памире пасутся скорее всего выше по горам.

А вот какие-то остатки советской мощи, вполне может быть что заброшенные:

На самом краю Аличурской долины - скала Чатыр-Таш, похожая на спящую зверюгу с квадратной головой, и с ней кончено связаны свои легенды. Её высота - 3982м над уровнем моря, но совсем немного над плато:

Уже в темноте мы прошли Найзаташ, второй по высоте (4314м) перевал на Памирском тракте, на общей высоте показавшийся низким и пологим. А затем где-то впереди появилась россыпь огоньков Мургаба, казавшегося здесь мегаполисом. "Эфиопский" памирец долго зазывал меня в гости, и лишь когда я согласился, сказал: "А можешь и в гостиницу пойти, нам или им ты одинаково заплатишь!". Вокруг Феруза воздух чуть не трещал и не искрил от злости и раздражения, и по прибытии он внезапно забыл, что мы сторговались на 150 рублей, и угрожающе цедя "не торгуйся!" стал требовать изначальные 200, видимо считая это компенсацией морального вреда. В итоге я отдал ему 170 и столь поспешно ушёл из машины, что потом беспокоился - не забыл ли чего. Ладно хоть привезли они меня прямо к гостинице, куда я тут же ушёл ночевать. В гостиничом буфете меня встретили вопросом "О, вы до Памира добрались?" - за столом сидела симпатичная русская девушка, как оказалось - гид из Душанбе, уже видевшая меня на озере . Обзор и оглавление.

Высокогорный ботанический сад, сумасшедшие пейзажи Памирского тракта и город, который назвал царь Соломон. Новые фотографии и новые приключения команды «Моей Планеты» и пикапов Volkswagen Amarok.

День 15. Хорог — Мургаб

Сегодня мы оказались в городе Хорог, на высоте 2600 м над уровнем моря, с населением 30 000 человек. Город расположился в окружении высоких хребтов, которые защищают его от проникновения холодных воздушных масс и пронизывающих ветров. Зимой здесь не бывает арктических температур высокогорья, а летом — изнуряющей жары, поэтому в Хороге есть плодородные почвы, центральный парк и даже свой маленький аэропорт.

Недалеко от города на склоне ущелья Шахдара находится уникальный высокогорный Памирский ботанический сад. Он занимает второе место в мире (после ботанического сада Непала) по высоте над уровнем моря — 2320 м. Лишь в таких природных условиях могут произрастать некоторые редчайшие экземпляры почти исчезнувшей с лица земли высокогорной флоры. Ботанический сад — не только прекрасное зрелище и место отдыха туристов, но и серьезное научное учреждение, изучающее и сохраняющее горные растения, привезенные сюда со всего мира. Коллекция составляет более 4000 видов растений, которые расположены на террасах общей площадью 500 га.

Кстати, город, название которого переводится как «место со множеством колючек», появился в этих местах сравнительно недавно, в 1895 году, в бытность борьбы за территории Центральной Азии между царской Россией и Британией. Более века назад в эти места из Оша был направлен военный гарнизон русских солдат, которые имели предписание организовать здесь пограничный пункт на границе с Афганистаном, аннексированным противником.

Пограничники пришли сюда не зря, ведь местность, на которой располагается Хорог, известна еще со времен раннего Средневековья. В летописных источниках X века упоминается, что именно здесь было пересечение многочисленных караванных путей, которые вели из Индии и Китая в Переднюю Азию, а также к побережью Хазарского (Каспийского) моря. Именно здесь начинается наше путешествие по Памирскому тракту.

Памир — это кладезь переплетений и географических открытий, «кpыша мира», как принято называть этот горный край. Земля здесь на вес золота, поэтому выращенную пшеницу меряют не мешками, а тюбетейками

Памирский тракт — знаменитая высокогорная автомобильная дорога, идущая вдоль границы с Афганистаном и Китаем, которая связывает Хорог в Таджикистане и город Ош в Киргизии. Без преувеличения эта дорога оказалась самой красивой и разнообразной из тех, по которым я когда-либо проезжал в своей жизни. За каждым новым перевалом нас ждали новые сумасшедшие виды. Давайте вместе насладимся величественными пейзажами самой высокогорной дороги на территории бывшего СССР по пути до озера Яшинкуль и перевала Акбайтал (4655 м). Дорога, некогда асфальтированная, сейчас в посредственном состоянии. Автомобили подбрасывает на просевшем полотне, а иногда дорога и вовсе прерывается, переходя во внедорожную колею.

Памир — это кладезь переплетений и географических открытий, «кpыша мира», как принято называть этот горный край. Земля здесь на вес золота, поэтому выращенную пшеницу меряют не мешками, а тюбетейками. Высокогорные селения настолько изолированы друг от друга, что в них говорят на разных языках.

Очередная достопримечательность на нашем маршруте — самый высокогорный город бывшего СССР Мургаб. Здесь живут без постоянного электричества и при температурах от -48 до +35°С почти 15 000 человек.

По одной из версий, Мургаб основали в конце XIX столетия как стратегически важный русский оборонительный пункт «Памирский пост». Здесь, как и в Хороге, есть свой аэродром. Правда, ни мургабского, ни хорогского аэродрома в рейтингах самых сложных воздушных гаваней мира нет. В них, как правило, лидирует аэропорт Паро в Бутане, который тоже находится в высокогорной труднодоступной местности, или аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, расположенный в черте огромного мегаполиса. Есть в этих рейтингах и самый высокогорный аэропорт мира — Бамда в Тибете на высоте 4334 м. Про мургабский аэродром (3657 м над уровнем моря) — ни слова.

Делаем остановку на местном рынке, построенном из абсолютно разных времен и состояния разномастных металлических контейнеров и кузовов грузовиков. Здесь продают только самое необходимое. Кстати, солярка на единственной заправке в городе стоит в эквиваленте около 65 руб. за литр. Заправляемся из резервных баков и едем искать место для ночлега, которое не видно с дороги и не сильно продувается леденящим (-6°С) ветром.

Пройдено за день 424 км.

День 16. Мургаб — Ош

Переночевав в палаточном лагере близ Мургаба, команда «Транс-Азиатской экспедиции» продолжает путь по Памирскому тракту в Киргизию. Нам предстоит очередное испытание, ведь участок Хорог — Ош длиной в 800 км считается одной из самых сложных и высокогорных дорог мира. В первые годы эксплуатации дороги водителю, совершившему по Памирскому тракту три рейса, давали орден. Нам осталось проехать около 400 км.

Подъем на перевал Акбайтал (4655 м) дается пикапам легко, в основном за счет двух турбин в дизельном двигателе, работающих с максимальной отдачей на разных оборотах.

В первые годы эксплуатации дороги водителю, совершившему по Памирскому тракту три рейса, давали орден

Небольшой привал организуем на берегу озера Кара-Куль (Черное). Полуразрушенные поселения здесь используются как летние дачи для пастухов в летний период — на время выпаса скота.

Здесь мы прощаемся с Таджикистаном и с помощью небольшого подарка на границе без проволочек попадаем в Киргизию. Здесь уже настоящая зима, -10°С. По пути попадаем в пургу с заносами и почти нулевой видимостью. Дорога в 200 км через два перевала растягивается еще на пять часов.

Город Ош встречает плотным смогом со стойким угольным запахом: все частные дома отапливаются каменным углем, который добывается здесь же, в соседних ущельях.

Пройдено за день 394 км.

День 17. Ош — Бишкек

Ош — один из древнейших городов Средней Азии, однако точный возраст его неизвестен. По очень популярной легенде, древнеизраильский царь Соломон (Сулейман) привел сюда свое войско. При этом впереди гнали пару волов с плугом. И когда волы дошли до знаменитой теперь горы, царь сказал: «Хош!» («Довольно!»). Отсюда и произошло название построенного потом города.

В арабских источниках первые упоминания о нем относятся к IX веку, а на южном склоне Сулейман-горы обнаружены древние земледельческие поселения, с которыми связывают возраст города. Ош был крупным торговым центром на Великом Шелковом пути и славился своими базарами и караван-сараями. При том, что город кажется почти полностью советским, считается, что Ошу уже более 3000 лет.

Сегодня нам предстоит преодолеть больше 650 км из Оша в Бишкек. Хотя преодолеть — громко сказано. Эта автомагистраль, главная автомобильная артерия страны, — излюбленная трасса многих путешественников, во многом из-за хорошего полотна и умопомрачительных видов Тянь-Шаньских гор. Одни едут на машинах с открытым верхом, другие на бешеных скоростях проносятся на мотоциклах.

Первая треть пути проходит вокруг Токтогульского водохранилища с изумрудной водой, которое было образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын, строившейся в 1970 году, а уже через три года началось заполнение водохранилища.

Через перевал Талдык (3615 м) мы преодолеваем Алайский хребет. Дорога на перевал поднимается впечатляющим серпантином, а за ним через высокогорное плато (около 3100 м) плавно переходит на перевал «40 Лет Киргизии» (3541 м), и уже с него мы спускается в сторону Бишкека.

Большие перегоны, как, впрочем, и остальные перемещения, в экспедиции должны проходить в тайминге, чтобы попадать вовремя на все контрольные пункты и не передвигаться в темное время суток. Сегодня ваш покорный слуга опоздал к старту на 12 минут, чем сбил весь тщательно расписанный график. И даже несмотря на дорожный перекус вместо обеда экспедиция оказалась в Бишкеке уже в глубокой темноте.

Пройдено за день 668 км.

Туры из Таджикистана в Киргизию.

«Горный маршрут был ниже всякой критики»

О. Сейн.

Краткое описание маршрута тура по горам Таджикистана и Киргизии:

Душанбе – поселок Обигарм - поселок Тавилдара - поселок Калай Хумб - Хорог – источник Гарм Чашма – кишлак Кухилал – поеслок Ишкашим - кишлак Рын - Ваханский коридор - кишлак Намадгути - кишлак Зонг (крепость Каакха) – кишлак и крепость Ямчун – горячий источник Биби Фатима – кишлак Ямг - кишлак Лангар - озеро Карадара - озеро Харгуш – перевал Харгуш – озеро Карадара – озеро Чукуркуль – озеро Чшилкуль – озеро Сасыкколь – поселок Аличур – город Мургаб - перевал Акбайтал – озеро и поселок Каракуль – перевал Кызыл-Арт – поселок Сары-Таш - перевал Талдык - поселок Гульча – город Ош - КПП «Дустлик»\"Достук" (кыргызско-узбекская граница) – Фергана (Узбекистан).

Протяженность маршрута: 1 667 км.
Сезонность: с 1 мая по 30 октяя.
Лучшее время для тура: июль – август.
Продолжтельность тура: 9 дней, 8 ночей.

Подробная программа автомобильного тура от города Душанбе (Таджикистан) до города Ош (Кыргызстан) через перевал Кызыл-Арт:

Туры в Мургаб по Памирскому тракту.

День 1. Душанбе. Экскурсия по достопримечательностям Душанбе.
Прибытие утренним рейсом в город Душанбе. Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу, размещение. Начало экскурсии по городу Душанбе столице Таджикистана. Город Душанбе, до 1961 года назывался – Сталинабад, город расположен в центре Гиссарской долины на высоте более 800 метров над уровнем моря. С севера и востока его обступают горы увенчанные белоснежными вершинами Гиссарского хребта. Наиболее высокие вершины поднимаются более 4000 метров над уровнем моря. С южной стороны города протекает река Кафирниган.
Посещение музея этнографии. В музее этнографии Таджикистана хранится коллекция этнографических достопримечательностей культуры и быта таджикского народа. Здание музея этнографии было построено в 1934 году. Посещение национального музея древностей Таджикистана . В марте 2013 года в Душанбе состоялась церемония открытия нового здания Национального музея Таджикистана. Музей состоит из 22 больших и малых экспозиционных залов. Это отделы природы, древности средних веков, новой и новейшей истории, изобразительного и прикладного искусств. Посещение Парка Победы на холмах, где можно фотографировать панораму города Душанбе. Обед в местном кафе или ресторане.
Посещение восточного городского базара - Шохмансур. Базар Шохмансур - центральный рынок города, имеет второе название - Зеленый базар. Рынок шумный, тесный, интересный и многообразный. Здесь можно приобрести все, что вы поделаете от продуктов питания до национальной одежды и сувениров. Вечерняя прогулка по центру города у памятника Сомони, в парке Рудаки, у национальной библиотеки Таджикистана, на площади где находится флаг Таджикистана.
Ужин в национальной чайхане Рохат. Чайхана «Рохат» завоёвала симпатию и любовь своих посетителей еще с 1958 года. Со второй половины XX века является самым большим и популярным местом досуга в Душанбе. Деревянные восточные узоры, созданные руками таджикских мастеров, являются своеобразным произведением искусства, которые подчёркивают национальный колорит чайханы. Возвращение в гостиницу, ночлег.
День 2. Душанбе – город Вахдат – Файзабад поселок – долина реки Вахш - поселок Обигарм - стройка гидроэлектростанции Рогун – долина реки Обихингоу – поселок Тавилдара - перевал Хабурабад 3252 метра над уровнем моря – город Калай Хумб (283 км).
Завтрак. Переезд: Душанбе - поселок Калай Хумб. Наш путь от Душанбе до поселка Калай Хумб лежит через два высокогорных горных хребта - Вахшский и Хазрати-Шох. От поселка Обигарм мы движемся вдоль реки Вахш, которая на югj-западе впадает в Нурекское водохранилище. У поселка Дарбанд с северо-востока в реку Вахш впадает реки Сурхоб и Обихингоу. От поселка Дарбанд наш путь на юго-восток лежит вдоль реки Обихингоу к поселку Тавильдара, в окрестностях которого находится одна из красивейших долин предгорий Памира. Обед в пути.
Прибытие в Калай Хумб. Переезд в гостевой дом, размещение. Город Калай Хумб (в переводе с таджикского Қалъаи Хумб - «крепость на реке Хумб»). Расположен на высоте 1200 метров над уровнем моря, вблизи впадения реки Хумбоб в реку Пяндж. Находится на границе с Афганистаном. Население в Калай Хумбе около 2000 человек. Основан в XV веке, как крепость на реке Хумбоб. До 1878 года был столицей независимого таджикского шахства Дарваз. С 1878 года - центр Дарвазского бекства Бухарского эмирата. В 1930 - 1991 годы - центр Калайхумбского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Ужин, ночлег в гостевом доме около реки Пяндж разделяющий Таджикистан с Афганистаном.
День 3. Калай Хумб – река Пяндж - Хорог (245 км).
Завтрак. Переезд в Хорог. На всем пути до города Хорог, наш путь будет лежать вдоль многоводной реки Пяндж, дорога вдоль которой и приведет нас в Хорог. По пути нас будут сопровождать уникальные горные памирские пейзаж, разноцветные горы Таджикистана и Афганистана. На всем пути река Пяндж будят являться границей между Таджикистаном и Афганистаном. Обед в пути. Прибытие в Хорог, переезд в гостиницу, размещение. Город Хорог - центр Горно-Бадахшанской автономной области. Отсюда начинается путешествие по Большому Памирскому тракту. Статус города Хорог получил в 1932 году. Город расположен на дне глубокого ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря, недалеко от места впадения реки Гунт в реку Пяндж.
Благодаря нахождению города в глубоком каньоне, город защищен от сильных ветров и холодных температур в зимний период, лето здесь теплое и сухое. Над Хорогом в Ишкашимском хребте возвышается пик Маяковского, высота которого составляет 6096 метров над уровнем моря. В городе проживает более 30 000 человек. Начало экскурсии по Хорогу. Посещение городского музея истории Горно-Бадахшанской области, местного базара. Посещение Памирского ботанического сада города. Над восточной частью города, на высоте 2320 метров над уровнем моря, на террасах реки Шахдары находится знаменитый Памирский ботанический сад, занимающий второе место в мире по высоте (после ботанического сада в Непале), с уникальной флорой, доставленной из разных уголков планеты. Возвращение в гостиницу, ужин, ночлег.
День 4. Хорог – кишлак Андароб – источник Гарм Чашма – кишлак Кухилал – поселок Ишкашим (120 км).
Завтрак. Переезд: Хорог – кишлак Андароб – источник Гарм Чашма (42 км). Дальнейший наш путь лежит также вдоль реки Пяндж. У кишлака Андароб мы сворачиваем налево в сторону источника Гармчашма (7 км). Прибытие на источник Гарм Чашма, прогулки в окрестностях источника, желающие могут искупаться в горячих водах источниках. Гарм Чашма, это горячие минеральные источники в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области. Расположены на западном склоне Шахдаринского хребта Памира, в среднем течении реки Гарм Чашма, правого притока реки Пяндж. Эти источники впервые исследованы в 1928 году русским минералогом А. Н. Лабунцовым и его помощником Н. И. Берёзкиным.
Минеральные воды выходят на поверхность с больших глубин из древних кристаллических и метаморфических пород в виде фонтанирующих грифонов. Выходы источника расположены по гребню сформировавшейся за время существования источников травертиновой горки высотой 7 - 8 метров и длиной до 1500 метров. Горка уступами спускается к реке. На участке пять ярусов травертиновых отложений, имеющих, различный возраст. Вода источников Гарм Чашма относится к сероводородно-углекислым, хлоридно-гидрокарбонатным, натриево-кремнистым термам. Содержание сероводорода в воде 170 мг/л. Средняя температура воды 59 °С. Общая минерализация достигает 3,0 - 3,3 г/л. Благодаря высокой минерализации воды, в местах выхода образовались натечные скопления углекислого кальция, крупные красивые сталактиты, термальные водоёмы. Обед в пути.
Дальнейший переезд: Гарм Чашма – кишлак Кухилал (5 км) – кишлак Ишкашим (60 км). По пути нам повстречается кишлак Кухилал с левой стороны от дороги. В окрестностях этого поселка, высится гора Кухилал, здесь находится месторождение знаменитого бадахшанского «лала» - благородной шпинели, известной также под названием «Бадахшанский лал» и упоминаемого в Худуд-ал-Аламе (982 год), книге «Минералогия» аль Бируни и в книге Марко Поло (XIII век), писавшего о том, что местные жители «роют в горе Шигхинан (Шугнан) и добывают там балаши (рубины) по царскому приказу». Во время исследований в горе Кухилал было обнаружено около 500 древних выработок VIII – XI веков. Прибытие в Ишкакшим, переезд в гостевой дом, размещение.
Ишкашим - кишлак, Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области. Кишлак Ишкашим расположен в юго-восточной части страны, на берегу реки Пяндж, на границе с Афганистаном. Население кишлака приблизительно 6 567 человек. Достопримечательностью поселка является Афганский базар, проводимый по выходным на нейтральной территории за мостом через Пяндж. Здесь жители близлежащих поселков с обеих сторон продают китайский ширпотреб, овощи, фрукты, ткани, ковры и другую мелочь. Здесь можно купить настоящие максудовки-пуштунки. Близ кишлака есть небольшая пещера. На афганской стороне, на другом берегу реки, расположен город, также называемый Ишкашим. В 3 километрах к северу от села имеется мост через Пяндж, который был построен в 2006 году, соединив два одноимённых населённых пункта. Прогулки по Ишкашиму, знакомство с культурой, этнографией и бытом местных жителей. Ужин, ночлег в гостевом доме.
День 5. Кишлак Ишкашим – кишлак Рын - Ваханский коридор - кишлак Намадгути - кишлак Зонг (крепость Каакха) – кишлак Даршаи – кишлак Ямчун – горячий источник Биби Фатима – кишлак Ямг - кишлак Лянгар (200 км).
Завтрак. Примерно через 9 километров от поселка Ишкакшим в окрестностях кишлака Дашт Сулейман начинается южная часть таджикского Ваханского коридора, который заканчивается ориентировочно у кишлака Лянгар, куда мы и держим путь. Ваханский коридор - узкая полоса территории Афганистана, шириной в узкой части менее 20 км и длиной более 200 километров, протянувшаяся в широтном направлении вдоль южной границы Таджикского Памира (Горного Бадахшана).
Переезд: Ишкашим – кишлак Рын (1,5 км).
На нашем пути слева от дороги повстречается кишлак Рын, это один аз наиболее густонаселенных поселков Ишкашимского района. Можно предположить, что Рын возник в период развития Великого Шёлкового пути (II век до н. э.- XV в.), кишлак являлся перевалочным пунктом в Ваханском коридоре, связывающим древний Китай с Передней Азией и Европой. Историческим свидетельством, дающим представление о возрасте Рына, являются руины пограничной крепости периода Ахеменидского царства (VI - IV в.в.). В селе сохранились несколько жилых зданий, возраст которых составляет больше двухсот лет. В селе Рын сохранилась и развивается одна из жемчужин мировой языковой истории, которая в настоящее время причисляется к исчезающим языкам - ишкашимский язык, также именуемый рынским языком (rnigi zvok). На данный момент на ишкашимском языке говорят всего два селения на правобережье реки Пяндж - это села Рын (1000 носителей языка) и Сумджин (360 носителей языка).
Переезд: кишлак Рын – кишлак Намадгути (13 км).
Далее интересной достопримечательностью на нашем пути будет кишлак Намадгути. В поселке находится святое для исмаилитов место - мазар Шохи Мардон Хазрати Али. Интересный и необычный алтарь у мазара, по углам установлены каменные полусферы зеленого цвета, по легенде привезенные с Ближнего Востока арабами. Также в кишлаке Намадгути есть самый крупный в районе историко-краеведческий музей (открыт в ноябре 2005). Дом под музей начали строить в начале 90-х годов прошлого столетия, строительство растянулось почти на 15 лет. Завершил его наматгутский краевед Одинамамад Мирзоев при помощи односельчан и своих сыновей - Мирзо, Ахмаджона и Мусо. Основную часть денег на музейное здание собрали земляки-наматгутцы, работающие в Москве.
Переезд: Кишлак Намадгути - кишлак Зонг (крепость Каакха) (12 км).
В двух километрах от кишлака Зонг находится знаменитая крепость (вернее оставшиеся от нее руины) - одна из древнейших крепостей Западного Памира - Каахка (III в. до н.э. - VII в.). Крепость Каахка называется по имени легендарного богатыря, царя сиахпушей огнепоклонников Ках-Каха. Она высится на скале посреди долины, на правом берегу реки Пяндж, длиной 675 метров, шириной 200 метров. Мощные, из камня и сырцового кирпича, двойные стены укреплены 56 круглыми и квадратными башнями с бойницами. На возвышающейся в северо-западном углу цитадели расположено несколько дворцовых помещений. У примыкающего к реке, и защищенному башнями участку, в прошлом, через узкое русло реки Пяндж был переброшен мост.
Рядом с крепостью на огромных валунах можно увидеть древние петроглифы. Через дорогу от крепости находится средневековый мазар «Шохи мардон» («Властитель мужчин») - священное место, самое известное в таджикском Вахане. Название означает титул Али - одного из четырёх праведных калифов ислама. Мазар, небольшая побеленная известью постройка, с плоской крышей с портретом Али над входом, с небольшой открытой террасой и фруктовым садом во дворе.
Переезд: Кишлак Зонг – кишлак Даршаи 20 км).
Кишлак Даршаи расположен на месте впадения в реку Пяндж небольшой речки Дараи Даршай, текущей в глубоком каньоне. Прямо с дороги, по правому берегу каньона можно подняться к развалинам небольшой старинной крепости. Место расположения крепости было выбрано древними строителями идеально, крепость контролировала древний караванный путь. Вдоль каньона, на север, начинается горная тропа к доминирующей вершине района – пику Маяковского 6 095 метров над уровнем моря. Недалеко отсюда, в окрестностях кишлака, на возвышении, находится небольшой мазар и Николаевский казачий пост (1890-е годов). Обед в пути.
Переезд: кишлак Даршаи – кишлак Ямчун (31 км).
Прибытие в кишлак Ямчун. Посещение крепости Ямчун. Крепость состоит из двух площадок. Первая занимает всю среднюю часть утеса. Расстояние первой площадки с севера на юг 450 метров. Стена площадки укреплена 22 круглыми в плане башнями с бойницами. Вторая площадка, расположена с юго-восточной стороны, в форме четырехугольника 150 х 200 метров. Крепость относится к Кушанскому периоду. Датируется III - I веками до н.э. Крепость расположена над селением Ямчун, на каменистом склоне, в ущелье и реки Ямчун. После посещения крепости Ямчун поездка на горячий источник Биби Фатима (6 км). Вода источника содержит радон, ионы лития, никеля, брома, молибдена, цинка. Источник назван в честь жены пророка Мухаммеда и, согласно преданию, воды источника обладают лечащими свойствами. Источник находится в узком ущелье Ямчун. Температура воды в источнике круглый год превышает боле 40 градусов.
Переезд: кишлак Ямчун - источник Биби Фатима – кишлак Ямг (11 км).
Прибытие в кишлак Ямг. Посещение дома-музея Мубораки Вахани в кишлаке (у кишлака Ямг есть второе название - Вранг). В кишлаке Ямг проживал местный ученый - самоучка, богослов, каллиграф, музыкант, поэт и изобретатель - Суфи Мубораккадам (1843 - 1910 г.г.). За его природную гениальность его часто называют Муборак Ваханский, "Леонардо да Винчи из Ямга". Он прожил не долгую, но наполненную добрыми делами жизнь, ни куда не выезжал и умер в родном кишлаке. На просторной поляне, рядом с его домом до сих пор стоит вертикальный камень с отверстием (солнечный календарь), с помощью которого Суфи Мубораккадам определял дни календарных праздников.
Неизвестно сам ли Муборак сделал отверстие в камне или нашел его и установил его в определенном месте. С помощью этого календаря, он точно определял день весеннего равноденствия (21 марта) - Навруз (Новый день). Односельчане гордятся и чтут память великого предка и в одном из старинных домов создали интересный музей. Здесь собраны сделанные руками Муборака музыкальные инструменты, ткацкий станок, написанные им книги (бумагу для них Муборак тоже делал сам), предметы быта. Здесь же сохранилась оригинальная роспись потолка, изображающая людей, животных, растений и каллиграфические надписи. Недалеко за кишлаком Ямг находится мазар, где похоронен Мубораки Вахани. На склоне горы прямо над кишлаком Ямг находится буддийская ступа и остатки древнего города (IV - VII в.в.).
Переезд: кишлак Ямг – кишлак Лянгар (36 км).
Дальнейший наш путь от кишлака Ямг до Лянгара проходит вдоль реки Пяндж, на противоположной стороне реки территория Афганистана, из машины хорошо просматривается сопредельная территория страны. Быт и культура людей живущих на противоположной стороне ничем не отличается от Таджикистана. Прибытие в Лянгар, переезд в гостевой дом, размещение. Кишлак Лянгар, расположенный на высоте 3000 метров над уровнем моря, замыкает таджикскую часть Ваханской долины. Кишлак окружают горы на востоке, западе и юге - Шахдарьинский и Ваханский хребты и Гиндукуш. Здесь всегда ветрено. У кишлака Лянгар берет начало могучая река Пяндж, образованная слиянием двух рек - таджикско-афганского Памира с чистой и прозрачной водой бирюзового цвета, и афганского Вахана.
Прогулка в окрестностях кишлака Лянгра. Посещение крепости Буддо.
Посещение наскальных рисунков Кишт и святилища Шох Камбари Офтоб. Наскальные рисунки начинаются от северной окраины селения Лангар и тянутся до южных склонов Шахдарьинского хребта. Основная часть рисунков сосредоточена в долине реки Лангардары на высоте 2700 – 3500 метров над уровнем моря. Количество рисунков около 6000. Рисунки выбиты на широких поверхностях гранитных скал. Они объединяются в несколько крупных «полей», соединённых между собой цепочкой отдельных рисунков, и встречаются, начиная от подножья Шахдарьинского хребта, почти до водораздела.
Изображены горные козлы и разные дикие животные, сцены охоты, всадники, различие формы тамги, знаки круга и др. Рисунки датированы разными периодами, эпохи бронзы, 1 тыс. до н.э. кушано-эфталитского периода до появления мусульманской религии. Основная масса рисунков выполнена в виде «точечной техники», то есть, выбита металлическими предметами или камнем. Другой интересный тип рисунков – изображения рубобов, любимого музыкального инструмента местных жителей. Примечательно, что в Центральной Азии не встречаются петроглифы, изображающие музыкальные инструменты, здесь их более 300 таких рисунков. Возвращение в гостевой дом, ужин, ночлег.
День 6. Кишлак Лангар – кишлак Ратм – кишлак Харгуш – озеро Карадара - озеро Харгуш – перевал Харгуш 4344 метра над уровнем моря – озеро Карадара – озеро Чукуркуль – озеро Чшилкуль – озеро Сасыкколь – поселок Аличур – город Мургаб (357 км).
Завтрак. Переезд: Лянгар – кишлак Ратм (6 км). Посещение древней крепости в кишлаке Ратм. Крепость расположена у слияния рек Памир с Ваханом, чуть выше кишлака Ратм. Крепость являлась стратегическим форпостом, построенным в Кушанскую эпоху (Кушанское царство (I - III века н. э.) - древнее государство на территории современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии). Обед в пути.
Дальнейший переезд: кишлак Ратм – кишлак Харгуш – озеро Зоркуль (127 км).
Озеро Зоркуль находится на юго-восточном Памире, на границе с Афганистаном. Расположено на высоте 4126 м в широкой долине между Южно-Аличурским (на севере) и Ваханским (на юге) хребтами. Длина озера до 20 километро, ширина около 3,5 километров, площадь озера 38,9 кв. км. Озеро пресное, богато рыбой и водоплавающей птицей. Из озера вытекает пограничная река Памир, один из истоков реки Пяндж (бассейн Амударьи).
Переезд: озеро Зоркуль – озеро Карадара (79 км). Фотографирование и прогулка в окрестностях озера Карадара.
Переезд: озеро Карадара – озеро Харгуш (5 км). Фотографирование и о прогулка в окрестностях озера Харгуш.
Переезд: озеро Карадара - озеро Харгуш – перевал Харгуш 4344 метра над уровнем моря – озеро Чукуркуль (14 км). Перевал Харгуш преодолевает Южно-Аличурский горный хребет, который протянулся в широтном направлении вдоль границы с Афганистаном. Фотографирование и прогулка в окрестностях озера Чукуркуль. Обед в пути.
Переезд: озеро Чукуркуль – высокогорная трасса Хорог – Мургаб – озеро Булункуль - озеро Яшилкуль (27 км). Примерно через 12 километров после озера Чукуркуль мы выезжаем на автомобильную трассу, которая соединяет два города Памира – Хорог и Мургаб. Отсюда наш путь лежит на северо-запад к одному из красивейших озер высокогорного Памира – озеру Яшилкуль, по пути посещение озере Булункуль. Фотографирование и прогулка в окрестностях озера Яшилкуль.
Переезд: озеро Яшилкуль – река Тогузбулак – озеро Сасыкколь (26 км). После посещения озера Яшилкуль наш путь лежит на северо-восток к городу Мургаб. По пути остановка у озера Сасыкколь, прогулка, фотографирование.
Переезд: озеро Сасыкколь – поселок Аличур – перевал Найзатош 4314 метров над уровнем моря – поселок Карасу – перевал Чаман-Тал - город Мургаб (117 км). После поселка Аличур начинается территория проживания этнических киргизов, здесь встречается много юрт, на головах у киргизов их традиционные головные уборы. Климат в этих местах суровый, часто дожди, и холодные без снега зимы с ветрами. Местное население разводят яков, это самые приспособленные для таких условий домашние животные.
В этих местах самое звездное, фантастическое небо по ночам. В 25 километрах не доезжая до Мургаба находятся горячие минеральные источники Эли-Су, здесь находится несколько юрт, пол одной из которых обогревается. Рядом небольшой бассейн, теплица и дом.
Прибытие в город Мургаб, переезд в гостевой дом, размещение. Прогулка по Маргабу и окрестностям. Возвращение в гостевой дом, ужин, ночлег.
День 7. Город Мургаб - поселок Чечекты – перевал Акбайтал 4 655 метров над уровнем моря – поселок Музкол – озеро и поселок Каракуль – перевал Уйбулак 4232 метра над уровнем моря – перевал Кызыл-Арт 4280 метров над уровнем моря – поселок Сары-Таш (315 км).
Завтрак. Согласно исторических источников, Мургаб был основан в 1893 году, как главное русское укрепление на Памире с названием Памирский пост. Строителем укрепления Мургаб был военный инженер штабс-капитан Серебренников. По другим, более поздним публикациям говорится, что Мургаб был основан 26 июля 1903 года, в качестве новых казарм русского укрепления на Памире с названием «Памирский пост» располагавшегося до этого в кишлаке Куни Курган.
Строителем укрепления Мургаб был военный инженер подполковник Николай Никитич Моисеев под началом начальника Памирского отряда капитана А.Е.Снесарева. Ранее, на этом месте, в 1892 - 1893 году стояло укрепление с названием Шаджанский пост (командир - капитан Генерального штаба П.А. Кузнецов).
Переезд: Мургаб – Озеро Рангкуль (55 км).
Прибытие на озеро Рангкуль, прогулка в окрестностях, фотографирование озера. На островах озера Рангкуль обосновались колонии диких гусей. Близ озера находится посёлок Рангкуль и дорога на Мургаб. В бассейне озера находятся сакские курганы. В горах к югу от озера расположена пещера Путников или пещера Мататаш, в которой по легенде спрятаны сокровища Александра Македонского или венецианских купцов путешествовавших в Китай по Шелковому Пути.
С запада к городу Мургаб спускаются горы Пшартского хребта. В окрестностях поселка Чечекты, направо уходит автомобильная дорога на озеро Шоркуль и озеро Рангкуль и к поселку Рангкуль, который находится по середине между поселком Чечекты и границы с Китаем, далее на перевал Аромати и дальше в Синьзян-Уйгурский автономный район.
Переезд: озеро Рангкуль – озеро Шоркуль (12 км).
Прибытие на озеро Шоркуль, прогулка в окрестностях, фотографирование озера. Озеро Шоркуль, находится в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, в южных отрогах Сарыкольского хребта. Длина озера 2 километра 772 метра, ширина озера почти 2 километра. Мимо озера проходит автомобильная дорога к поселку Рангкуль. Озеро Шоркуль находится на высоте 3 764 метра над уровнем моря в самой восточной отдаленной части Таджикистана, в обширной бессточной котловине.
Переезд: озеро Шоркуль - перевал Акбайтал (66 км).
Дальнейший наш путь лежит к перевалу Акбайтал лежит вдоль одноименной реки, которая стекает с перевала. С перевала хороша видна гора Акбайтал, высотой 5 102 метра над уровнем моря, которая расположена на севере. В окрестностях небольшого поселка Работакбайтал самое близкое расстояние до границы с Китаем. Остановка на перевале Акбайтал, прогулка в окрестностях, фотографирование ландшафтов и панорам.
С запада к городу Мургаб спускаются горы Пшартского хребта. В окрестностях поселка Чечекты, направо уходит автомобильная дорога на озеро Шоркуль и озеро Рангкуль и к поселку Рангкуль, который находится по середине между поселком Чечекты и границей с Китаем, далее на перевал Аромати и дальше в Синьзян-Уйгурский автономный район. Наш путь к перевалу Акбайтал лежит вдоль одноименной реки, которая стекает с перевала.
С перевала хороша видна гора Акбайтал, высотой 5 102 метра над уровнем моря, которая расположена на севере. В окрестностях небольшого поселка Работакбайтал самое близкое расстояние до границы с Китаем. Остановка на перевале Акбайтал, прогулка в окрестностях, фотографирование ландшафтов и панорам открывающихся с перевала.
Переезд: Перевал Акбайтал – озеро и поселок Каракуль (59 км).
Прибытие в поселок Каракуль, фотографирование и прогулки в окрестностях. В окрестностях поселка Каракуль, примерно в 1 километре, на высоте 3950 метров над уровнем моря, находится aрхитектурный комплекс середины I тыс., сочетающий обсерваторию с культом животных. Также, здесь была открыта всемирно известная стоянка каменного века Ошхона (VIII тыс. до н.э.), место обитания сезонных охотников.
Озеро Кара-Куль (в переводе с таджикского - Карокул, в переводе с киргизского Кара-Көл - «Чёрное озеро» - бессточное озеро, расположенное в северной части Памира, к югу от Заалайского хребта крупнейшее озеро на территории Таджикистана (находится в Горно-Бадахшанской области).
Озеро находится на плоской горной котловине на высоте 3914 метров над уровнем моря, окружено пустынными скалистыми хребтами. Наибольшая длина озера - 33 километра, ширина - 24 километра. Площадь поверхности озера 380 километров квадратных. На озере находится остров, длина острова - 8 километров, ширина - 4 километра. Поверхность озера имеет ярко-синий цвет. Вода в озере горько-солёная, прозрачность до 9 метров. Зимой озеро покрыто льдом (с конца ноября по апрель). Летом вода прогревается до 12 °C. В озеро впадают основные реки - Караджилга, Карарт, Акджилга и Музкол.
Переезд: Озеро Каракуль – таджикский КПП "Кызыл-Арт" (77 км).
От озера Каракуль до таджикской таможенного и пограничного поста примечательного ничего – горная дорога. Участок автомобильной дороги город Ош – город Хорог длиной 728 км построен в 1931 - 1934 годах. О строительстве в 1940 году последнего участка Памирского тракта, связывающего город Хорог с городом Душанбе рассказывают легенды. Работы велись в сложных условиях, среди высоких скал, отдельные её участки представляли собой непроходимые ранее каменные коридоры с отвесными стенами, на дне которых бушевали реки.
Строительство было рассчитано на 5 лет. Но в результате небывалого энтузиазма всего таджикского народа Большой Памирский тракт имени Сталина длиной 567 км был построен всего за 3 месяца. Эта автомобильная трасса, всегда считавшаяся очень сложной, в настоящее время становится чрезвычайно опасной. Прохождение формальностей таможенной и пограничной службы Таджикистана.
Переезд: КПП "Кызыл-Арт" - перевал Кызыл-Арт – кыргызский КПП «Бордобо» (20 км). Прохождение формальностей таможенной и пограничной службы Кыргызстана.
Переезд: КПП «Бордобо» - урочище Бордобо – поселок Сары-Таш (26 км).
Поселок Сары-Таш (в переводе с киргизского - Жёлтый камень) - посёлок городского типа, находится в восточной части Алайской долины на территории Алайского района Ошской области. Основан в 1950 году. Расположен на высоте 3150 метров над уровнем моря. Население посёлка Сары-Таш по данным переписи 1999 года составляло 1,5 тысячи человек. Посёлок находится на перекрестке главных автомобильных дорог на Памире. С севера на юг через него проходит Большой Памирский тракт город Ош – город Хорог.
К северу на этой дороге расположен перевал Талдык 3615 метров над уровнем моря через Алайский хребет, по которой можно через город Гульча доехать до Ферганской долины и город Ош. На востоке находится перевал Иркештам высотой 2841 метр над уровнем моря на границе с Китаем, автомобильная дорога через который ведет в китайский город Кашагр. Прибытие в Сары-Таш, переезд в гостевой дом, размещение. Прогулка по окрестностям поселка. Ужин, ночлег.
8 день. Поселок Сары-Таш – перевал 40-лет Киргизии 3541 метр над уровнем моря - перевал Талдык 3 651 метр над уровнем моря – поселок Суфикурган - река Гульча - поселок Кызылкурган – поселок Гульча – перевал Чийарчак – поеслок Бегджар – река Талдык – город Ош (160 км).
Завтрак. Переезд: поселок Сары-Таш – перевал Талдык (15 км). Сразу за поселком Сары-Таш начинается подъем на Алайский хребет. Вначале мы поднимаемся на перевал 40-лет Киргизии 3541 метров над уровнем моря, с которого начинается подъем на перевал Талдык. Перевал Талдык расположен в Алайском хребте, горный Алайский хребет протянулся с севера на юг и соединяет долину реки Гюльча на севере с Алайской долиной на юге. Высота перевала 3615 метров над уровнем моря. Через перевал проходит шоссе Восточного Памирского тракта, соединяющее город Ош с поселком Сары-Таш в Алайской долине. С севера на перевал дорога поднимается серпантином.
Проектирование и строительство дороги началось в 1893 - 1894 годах для обеспечения военных постов Российской империи на Памире. Остановка на перевале. Прогулка в окрестностях, фотографирование. В хорошую погоду с перевала открывается грандиозная панорама на вершины Алайского хребта и заснеженные пики Чон-Алайского горного хребта в котором доминирует вершина пика Ленина.
Дальнейший переезд: перевал Талдык - город Ош (145 км).
По пути посещение музея Курманжан Датка в поселке Гульча. Курманжан Датка (1811 - 1 февраля 1907 г.г.) - киргизская государственная и военная деятель, предводительница и правительница алайских киргизов с 1832 по 1876 годы. Известна как «Алайская царица», «Королева Юга» и «Мать нации». Имела звание датка (генерал) в Кокандском ханстве и Бухарском эмирате. Ей было присвоено звание полковник Российской императорской армии в 1876 году. Обед в пути. Прибытие в Ош, размещение в гостевом доме, ужин, ночлег.
День 9. Ош – Переезд на КПП «Дустлик» (кыргызско-узбекская граница) - Узбекистан (4 км).
Завтрак. После завтрака экскурсия по городу Ош, посещение: горы Сулайман-Тоо уникальной природно-исторической достопримечательность Кыргызстана, осмотр которого включает в себя: Ошское поселение эпохи бронзы, этому поселению около 3-х тысяч лет, о чем свидетельствуют археологические раскопки. Посещение пещерного комплекса. Экспозиции пещерного комплекса посвящены религиозным традициям, начиная с древних времен: зароастризм, буддизм, шаманизм, христианство и ислам.
Посещение археолого-культурных памятников в окрестностях горы Сулайман-Тоо, на первой вершине Сулайман-Тоо находится уникальная однокамерная мечеть Ферганской архитектурно-строительной школы ХVI - XVII в.в., известная как мечеть пророка Сулеймана (Соломона), однополярная мечеть расположена на высоте более 150 метров на уровнем моря. Посещение исторического музея «Великий Шелковый Путь», помещение музея делится на два зала. В первом зале экспозиция, посвященная флоре и фауне Кыргызстана. Во втором зале экспозиция посвящена истории Кыргызстана, начиная с древнейших времен до настоящего времени.
Посещение мавзолея Асаф Ибн Бурхия XVIII века, который находится в историческом центре города Ош, недалеко от музейного комплекса Сулайман-Тоо, расположенного у одноименной горы. Посещение медресе Алымбека Параванчи датка, медресе Мухамедбой Тюрка Халь Муратбаева эти медресе отражают уникальные образцы ферганской архитектурно-строительной школы. После обеда продолжение экскурсии по городу, посещение мечети Садыкбая, мечети Шахид-Тепа, мечеть Равват Абдуллахана XVIII века, средневековой бани.
Посещение расположенной в центральном сквере города, единственного памятника в городе Ош - русской православной архитектуры начала XX века - Михайло-Архангельской церкви. Посещение Ошского базара. Обзорная экскурсия по городу.
Переезд на КПП «Дустлик» (кыргызско-узбекская граница) (4 км). Прохождение формальностей кыргызской и узбекской таможни и пограничной службы. Переезд в город Фергана.

Заправка на невесть откуда взявшейся на окраине Хорога "Газпромнефти".

Желтый фон за окном плавно, но неумолимо сменяется белым.

Обледенелая, заснеженная дорога уверенно упирается в серое небо.

GPS беспристрастно фиксирует рост высоты. Четыре километра!

Преодолеваем перевал, и снег куда-то исчезает, словно его и не было. Ну привет, Памир…

Первый участок Памирского тракта был тайно построен российскими саперными частями в 1894 году для переброски и снабжения войск из Ферганской долины (Узбекистан) в Алайскую (Киргизия).

Строительство тракта поставило точку в геополитическом противостоянии Российской империи с Британской, разделив сферы влияния государств по реке Пяндж. Участок до Хорога, так называемый Западный Памирский тракт, был завершен лишь в 1937 году – и до сих пор это единственный путь в киргизский Ош (если не брать в расчет авиацию).

Гигантское синее море на горизонте – озеро Яшикуль, расположенное в горной котловине на высоте почти 4000 метров над уровнем моря.

Ярко синяя гладь подернута рябью – ветра здесь очень сильные. Пучки полыни и коваля по берегу покрыты кристаллами соли.

Ни ветра, ни отсутствие в озере пресной воды не способны противостоять жизни человека. В одноименном поселке рядом с озером живут люди… Население поселка – всего несколько сотен человек, но когда я вижу играющих детей – я верю в будущее…

Встретить на Памире людей непросто, но иногда это случается.

Следующий пункт на нашем пути - самый высокогорный город бывшего СССР – Мургаб, расположенный на высоте 3600 метров.

Жизнь тут не выглядит простой и не является простой, уверен, пожить тут захотел бы мало кто из читателей этого блога. Тот случай, когда неиллюзорная красота окружающего мира в объективной реальности обернется суровым выживанием. Впрочем, местные жители все еще идут в том же направлении, на которое указывает правой рукой покрашенный свежей краской Ленин.

Тут и там играют в свои нехитрые игры дети.

Работает рынок, на котором даже есть крошечное кафе.

Впрочем, занимательная картография и учебники истории отходят на второй план – стоит просто оглянуться по сторонам.

Окруженная горными пиками и красными скалами, практически лишенная всякой растительности высокогорная пустыня Памира (высота 3600-4000 метров над уровнем моря) – место, где время остановилась тысячи лет назад.

Безграничные просторы, синие озера, заснеженные горные пики (один из которых, пик Исмоила Сомони, бывший пик Коммунизма, имеет высоту 7495 м). Помимо основной дороги, пустыня рассечена бесконечными колеями, ведущими иногда в объезд разбитого участка дороги, иногда к стоящим в отдалении крошечным кошарам,

а иногда – и вовсе никуда.

Именно там, нигде, мы и остановились с лагерем, ночевка в котором стала одним из самых ярких впечатлений в моей жизни.

В час ночи я проснулся от явной нехватки воздуха. «Горняшка» накатила таким вот необычным образом… В эту минуту я делал то же самое, чего никогда не мог понять в драматических фильмах про альпинистов. Буквально рвал на себе одежду… Это было непросто, так как спальник заледенел в районе воротника. На улице был мороз -10 градусов, палатка содрогалась от ударов ветра.

Выйдя на улицу и слегка размявшись, я пришел в себя и несколько минут смотрел на усыпанное звездами небо. Вернулся в палатку. Заснуть удалось не сразу – прямо в одежде, поверх которой я натянул спальник. Беспокойный сон, похоже, неизбежное явление на такой высоте…

Продолжение следует. А пока предлагаю прочитать все посты из моего путешествия на Памир:

1.
2.
3.